Alexander McQueen, v polni Lee Alexander McQueen (rojen 17. marca 1969, London, Anglija - našli mrtvega 11. februarja 2010, London), britanski oblikovalec, znan po svojih prelomnih oblačilih, šokantnih predstavah in natančnem krojenju.
McQueen je odraščal v londonskem East Endu; bil je najmlajši od šestih otrok očeta, ki je bil voznik taksijev, in matere, ki je bila učiteljica družboslovja in rodoslovca. McQueen je pri 16 letih zapustil šolo in se zaposlil v londonskem Anderson & Sheppard, kjer je krojil obleke za Mihaila Gorbačova in princa Charlesa. Potem ko je delal za drugega krojača in gledališkega kostumograja, se je v Londonu zaposlil pri japonskem oblikovalcu Koji Tatsuno in nato z Romeom Giglijem v Italiji. McQueen se je vrnil v London in se vpisal na modni kolidž Central Saint Martins (1990–92). Tam je uprizoril modno revijo za svojo magistrsko nalogo. Oddaja je pritegnila oko Isabelle Blow, londonske stilistke. Blow je kupil celotno prvo kolekcijo McQueena.
Leta 1992 je McQueen predstavil hlače, ki so na novo opredelile tradicionalni kroj oblačila. Poimenoval jih je hlače "bumpter" - hlače so bile tako rezane, da so razkrile dekolte hrbtne strani. To je McQueenu prineslo takojšnjo medijsko prepoznavnost. Leta 1996 je bil imenovan za britanskega oblikovalca leta, pozneje istega leta pa je po upokojitvi Givenchyja prevzel mesto glavnega oblikovalca podjetja Givenchy - francoske hiše couture, ki jo je ustanovil Hubert de Givenchy leta 1952. McQueena je imenoval Bernard Arnault, predsednik Moëta Hennessyja - Louis Vuitton, ki je leta 1988 prevzel francosko modno hišo.
Čeprav je bil takrat dizajner, ki je imel komaj 28 let, spektakularen termin, je McQueen že ustvaril prelomno delo pod lastno istoimensko etiketo oblikovalcev, ki jo je vzdrževal v Londonu. Njegovi drzni dizajni so pritegnili opaznost zaradi svojih temno romantičnih lastnosti in silovitih grotesknih elementov. V zbirkah so bile racionalizirane kotne obleke; obleke v obliki peščastega stekla, ki so bile oblikovane s tesnimi stezniki; dolge obleke z raznovrstnimi sestavnimi deli, kot so iglice iz perlic, sveže cvetje in jelenovi rogovi; in pozneje obsežne 10-palčne pete "Alien" in "Armadillo". McQueen, ki je imel kanček drame, je orkestriral provokativne modne revije, ki so šokirale publiko. Razstava iz leta 1995 za njegovo zbirko "Highland Rape" je sprožila obtožbe o mizoginiji, ker je prikazoval kri, splaknjene, na videz brutale modele, ki so nosili oblačila z vzorcem tartana z raztrganimi bodi in raztrgano čipko. Med pomembnimi značilnostmi kasnejših predstavitev so bili robotski razpršilniki barv v spreju, igra v šahu s človekom in hologram modela Kate Moss. McQueen je oblekel ameriške pevke Madonno, Courtney Love in Tori Amos. McKueenova dela sta na odru nosila britanska glasbenika David Bowie in Mick Jagger Rolling Stonesov. Islandski glasbenik Björk je za njen videospot "Alarm Call" iz leta 1997 imenoval McQueena za umetniškega direktorja in oblikoval je kimono, ki ga je nosila na ovitku njenega albuma Homogenic iz leta 1997. Leta 1999 je McQueen odprl svoj prvi butik.
Leta 2000 je McQueen prodal kontrolni delež svoje podpisane blagovne znamke večnamenski korporaciji luksuznih dobrin Gucci Group, čeprav je ohranil kreativni nadzor. Naslednje leto je zapustil hišo Givenchy in začel diverzificirati svojo blagovno znamko, tako da vključuje dišave (2003); kolekcija moške obleke (2004), za katero jo je Britanski modni svet imenoval za britanskega oblikovalca leta; in McQ (2006), cenovno ugodnejša linija za konfekcijo. Leta 2003 je postal poveljnik Reda Britanskega cesarstva (CBE). Leta 2010 je McQueen storil samomor. Obsežno retrospektivo njegovega dela je bilo naslednje leto razstavljeno v Metropolitanskem muzeju umetnosti, ki je podrl rekorde udeležbe na modnih eksponatih in postal ena najbolj obiskanih predstav muzeja. McQueen, dokumentarni film o njegovem življenju in karieri, je izšel leta 2018.
