Svila, živalska vlakna, ki jih proizvajajo nekatere žuželke in pajki, gradbeni material za kokone in mreže, od katerih se nekatere lahko uporabljajo za izdelavo drobnih tkanin. V komercialni uporabi je svila skoraj v celoti omejena na nitke iz kokonov udomačenih sviloprejk (gosenice več vrst moljev, ki pripadajo rodu Bombyx). Glej tudi kmetijstvo.
Poreklo na Kitajskem
Poreklo proizvodnje in tkanja svile je starodavno in v legendah je zamegljeno. Industrija se je nedvomno začela na Kitajskem, kjer je po domačih zapisih obstajala nekje pred sredino 3. tisočletja pred našim štetjem. Takrat je bilo odkrito, da je približno 1 km (1.000 metrov) niti, ki sestavlja kokon sviloprejke, mogoče zviti, vrteti in tkati, kmetovanje pa je zgodaj postalo pomembna značilnost kitajskega podeželskega gospodarstva. Kitajska legenda pravi, da je žena mitološkega rumenega cesarja Huangdija kitajsko ljudstvo učila umetnosti; cesarica je bila skozi zgodovino slovesno povezana s kmetovanjem. Tkanje damaska je verjetno obstajalo v dinastiji Šang, grobnice iz 4. do 3. stoletja pa se na Mashanu blizu Jianglinga (provinca Hubei), izkopane leta 1982, ponujajo izjemne primere brokata, gaze in vezenja s slikovnimi zasnovi. kot prva popolna oblačila.
Glavni dosežek dinastije Song v proizvodnji svile je bilo izpopolnjevanje kesija, izredno fine svilene tapiserije, tkane na majhnem statvu z iglo kot šatlom. Zdi se, da so tehniko izumili Sogdijci v Srednji Aziji, izboljšali so jo Ujgurji in jih Kitajci prilagodili v 11. stoletju. Izraz kesi (dobesedno "razrezana svila") izhaja iz navpičnih vrzeli med barvami, ki jih povzročajo, da votni niti niti ne tečejo po širini; prav tako se domneva, da je beseda korupcija perzijskega qazza ali arabskega khazza, ki se nanaša na svila in izdelke iz svile. Kesi je bil uporabljen za halje, svilene plošče in ovitke za pomikanje ter za prevajanje slik v tapiserijo. V dinastiji Yuan so plošče kesi izvozili v Evropo, kjer so jih vključili v katedralne obleke.
Tkanje svile je postalo glavna panoga in eden glavnih izvoznikov Kitajske v dinastiji Han. Karavanska pot čez Srednjo Azijo, znana kot Silk Road, je kitajsko svilo odnesla v Sirijo in naprej v Rim. Grški filozof Aristotel je v 4. stoletju pred prvim stoletjem omenil, da se na otoku Kos ukvarja z gojenjem kmetijstva, umetnost pa je bila očitno izgubljena in ponovno vnesena v Bizant iz Kitajske v 6. stoletju ce. Kitajski tekstil iz datuma Han je bil najden v Egiptu, v grobovih v severni Mongoliji (Noin-ula) in v Loulanu v kitajskem Turkistanu. Svila so hanski vladarji uporabljali kot diplomatska darila, pa tudi za odkup grozečih nomadov in njihovo oslabitev, tako da so jim dali okus razkošja.
Zgodnji hanski tekstil, pridobljen iz Mawangduija, kaže na nadaljnji razvoj tkalskih tradicij, ki so že prisotne pri Mashanu v poznem Zhouju, vključno z brokatom in vezenjem, gazo, navadnimi tkami in damaskami. Kasneje pa so drugje najdbe omejene predvsem na damaste, zelo fino tkane v več barvah z vzorci, ki se ponavadi ponavljajo približno na vsakih 5 cm. Ti modeli so bodisi geometrijski, najpogostejši so cik-cak pasti, ali so sestavljeni iz oblakov ali gorskih svitkov, prepletenih s čudovitimi bitji in včasih s pridnimi liki. Pravokotni vzorci so se iz tkanih materialov prenašali v bronasta ogledala Luoyang in se pojavljali v slikah tako na laku kot svili; krivolovni vzorci drsenja, ki niso naravni za tkanje, so bili verjetno prilagojeni za vezenje iz ritmičnih konvencij lakovne slike, ki so nudili tudi motive drsanja za vložene bronce in slike na svili. Tako je prišlo do interakcije med različnimi mediji dinastijske umetnosti Han, kar je posledica njihove enotnosti sloga.
Tekstil Ming in Qing v celoti prikazujeta kitajsko ljubezen do razgibanosti, barv in lepe izdelave. Med tkanimi tekstilnimi vzorci se izstopajo cvetovi in zmaji v ozadju geometrijskih motivov, ki izvirajo iz poznega Zhoua (1046–256 bce) in Han. Obleke Qing so bile v osnovi treh vrst. Chaofu je bila zelo dovršena dvorna svečana obleka; cesarsko obleko je krasilo ugodnih 12 simbolov, opisanih v starodavnih obrednih besedilih, knezom in visokim uradnikom pa je bilo dovoljeno devet simbolov ali manj glede na čin. Kaifu ("obarvana obleka") ali "zmajeva ogrinjala" je bila polformalna dvorna obleka, v kateri je prevladujoč element cesarski pet-krempeljski zmaj (dolg) ali štirinožni zmaj (mang). Kljub večkratnim zakonom, ki so bili izdani med Mingom in Qingom, je bil petčja krema redko rezerviran za predmete izključno cesarske uporabe. Simboli, ki so bili uporabljeni na zmajevih ogrinjalih, so vključevali tudi osem budističnih simbolov, simbole daoističnih osmih nesmrtnih (Baxian), osem dragocenih stvari in druge ugodne naprave. Mandarinski kvadrati so bili spredaj in zadaj pritrjeni na uradne obleke Minga kot simboli civilnega in vojaškega ranga, Mandži pa so jih prilagodili svoji značilni obleki.
